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LE CHALET OÙ L’ON BRISE LA GLACE (2) – MAISON DE THÉ, SHANGHAI

Yann — Mon, 21 Aug 2017 15:37:10 +0000

La jeune lle nous parle d’un Laoshan Cha, un thé de montagne près de Qingdao dans le Shandong. Son parfum est comme « l’eau du riz juste avant que les grains ne commencent à s’assouplir ». C’est le thé cultivé le plus au nord de la Chine.

Je lui demande quels thés elle préfère. Cela dépend du jour, de la saison, de son humeur. Quand il pleut, que la pression est basse, nous dit-elle, malgré beaucoup d’attention portée à la durée des infusions et à la température de l’eau, le thé n’exprimera pas toute son ampleur. Alors, elle prépare du pu’er cuit¹.

Une attitude différente de beaucoup de chinois amateurs de thé. Ceux-ci, que le thé a accompagné durant l’ensemble de leur vie, n’en boivent souvent qu’un seul. J’ai rencontré à Shenzhen la famille étendue d’une amie cantonaise, une région où le thé est, plus qu’ailleurs s’il est possible, central dans la culture. Le père, âgé, entouré comme un patriarche des enfants, nièces et cousins, mais en retrait et silencieux, ne boit qu’un seul thé du matin au soir. Un Dancong² aux infusions marquées, toujours du même producteur, dont il s’approvisionne par un ami.

Bien que sensible à la culture traditionnelle depuis longtemps, elle n’avait jamais vraiment prêté attention au thé. C’est par hasard qu’elle vient à Shanghai, après des études de photographie à Pékin. Lorsqu’elle découvre la voie du thé, dans ce même lieu, elle se sent tout naturellement attirée, souhaite apprendre. Loin d’apparaître comme une élève qui travaille ici depuis moins d’un an, sa présence apaisée donne vie au lieu, au milieu des thés et des plantes, dans la petite maison de thé de la rue Shaoxing³.

Dans la minuscule cour à l’arrière, une myriade de plantes de toutes tailles témoigne d’une volonté d’apprivoiser le végétal sans le contraindre. Cette oasis urbaine pourrait être le mini jardin d’un temple zen. Des vieux immeubles qui nous surplombent et que l’on oublie derrière les branches, nous parviennent, en n d’après-midi, les seuls bruits des cuisines en balcon. Et juste au-dessus de nos têtes, entre les feuillages des bambous, les chats passent d’un toit à l’autre.

Yann Shanghai, 2017

Notes et liens
¹ Pu’er cuit. Le Pu’er est une famille de thé à part entière, en provenance du sud du Yunnan. Très prisé des chinois, il est laissé vieillir plusieurs années, souvent compressé en galettes. Le temps l’assagit et le défait de son caractère vert pour lui donner une coloration rouge sombre en développant les notes si caractéristiques des pu’er. Chez les pu’er cuits, ce lent processus de maturation est reproduit en introduisant une fermentation des feuilles après la récolte.
² Les thés wulong Dancong de la province de Canton (comme les Mi Lan Xiang et Mi Hua Xiang).
³ Maison de thé Qiaobing Shanfang, rue Shaoxing, Shanghai [敲冰山房绍兴路上海].

LE CHALET OÙ L’ON BRISE LA GLACE (1) – MAISON DE THÉ, SHANGHAI

Yann — Fri, 11 Aug 2017 15:28:33 +0000

Le poète Wang Mu, des Tang, hiverne dans les monts Taibai.
Un jour que la rivière est gelée, son ami lui rend visite.
Le poète descend alors au torrent et brise la glace pour puiser l’eau du thé.

De cette histoire ancienne est venu le nom d’une petite maison de thé rue Shaoxing¹ : Qiaobing Shanfang, ‘le chalet où l’on brise la glace’. Une des rares maisons de thé de Shanghai à être tant délicate et intimiste, qu’ouverte à qui veut bien en pousser la porte, à peine marquée dans cette rue calme par deux lanternes en bambou recouvertes de papier. L’esprit d’accueil et de partage se ressent ici dans chaque attitude.

Sous un paysage de montagnes esquissées au pinceau, une jeune fille prépare le thé. Elle verse l’infusion dans les tasses, chacune posée sur une petite soucoupe allongée en forme de nuage, en porcelaine blanche légèrement teintée de bleu. Nuage ou bateau, nous dit-elle, passant le thé de la personne qui le sert à ses invités. Bue, la tasse retraverse la table vers l’autre rive. Le thé est un Zhenghe Gongfu d’une quinzaine d’années, un thé rouge vieilli. Sa maturité assoit le moment et laisse le buveur plus songeur qu’enclin à la conversation. D’un geste élégant, elle soulève le couvercle en bambou d’une grande jarre en terre située derrière elle et remplit la bouilloire en fonte.

Au-delà des galettes de pu’er, les étagères sont fournies de petits paniers de bambou tressé, empilés comme des briques ovales, renfermant dans une grande feuille séchée du thé An Cha, que je rencontre pour la première fois.
Mais ce que je remarque particulièrement est une attention portée au choix des accessoires. Le gongbei² à la ligne élancée en porcelaine crème, rugueuse au toucher et si ne qu’elle évoque la coquille d’un œuf. Les petits gaiwan³ blancs si simples mais parfaitement adaptés à la main. L’éclectisme des matériaux et des époques, verre dépoli et métal sans re et, du bel artisanat récent aux antiquités anoblies dans un nouvel usage, des éto es au bois, bambou et plantes séchées.

Les objets s’imprègnent ici de renqi, de caractère, littéralement, d’’énergie humaine’. Lorsqu’un de ces verres à thé de facture japonaise, en petit nombre, est demandé par un client, les exemplaires restants sont alignés sur la table à thé. Invariablement, le choix du client se porte sur celui qui était utilisé et qu’un usage attentionné et bienveillant a enrichi au quotidien.

Yann Shanghai, 2017

Notes et liens
¹ Maison de thé Qiaobing Shanfang, rue Shaoxing, Shanghai [敲冰山房绍兴路上海].
² Legongbei[公杯], ‘verrecommun’ ou pot à thé,reçoit l’infusion de la théière ou du gaiwan. Cette étape homogénéise l’infusion avant qu’elle ne soit versée dans les tasses, le thé que reçoit chaque convive étant alors de la même intensité.
³ Le gaiwan [盖碗] est une tasse à couvercle en porcelaine, souvent utilisé pour les thés verts mais aussi les pu’er et certains wulong. Il permet notamment un versement plus rapide pour les thés demandant des premières infusions très brèves. Tenu d’une seule main, le couvercle retient les feuilles lorsque l’on verse l’infusion. Des thés verts sont aussi appréciés directement au gaiwan, en particulier dans le Sichuan. Ils sont alors moins dosés car les feuilles restent plus longtemps dans l’eau.

Yixing II – le «fou» de théières

Yann — Fri, 03 Jul 2015 10:46:43 +0000

Arrivé sur le tard à notre rencontre de thé, il apporte avec lui la fougue du vieux connaisseur à la passion entière.

Il prend les théières les unes après les autres au creux de ses larges mains. Elles y semblent minuscules et précieuses comme des joyaux. Les yeux éclairés, il caresse la surface de l’argile. Sa tête s’incline au tintement clair du couvercle contre le corps de la théière, tel un cymbaliste appréciant son instrument.

Il est intarissable sur le bec de cette petite théière brune, au versement de l’infusion si élégant. Son index retrace l’anse de celle-ci, élaborée de terres teintées de noir et de rouge, avant d’écouter à nouveau le son du couvercle tournant sur le col.

Avec une attention renouvelée, il peint d’eau ses théières à l’aide d’un pinceau fourni, comme le ferait une paume affectueuse sur une peau mouillée, avant de décrire avec force détails admiratifs les dessins animés de l’eau qui s’évapore.

Une image d’estampe s’offre à mon esprit : auprès d’un temple à flanc de montagne, le poète évoque, non sans amusement, l’amateur de thé buvant comme un oiseau dans une théière de la taille d’une bille.

Yixing, 2013
Shanghai, 2015

[…]Relire la première brève de Yixing[…]

Yixing

Yann — Tue, 19 May 2015 12:31:27 +0000

Sur un vaste plateau à thé en terre cuite se retrouvent tasses et théières.
Les argiles de Yixing donnent à leur surface une texture au grain très fin, qui luit d’une humble lueur argentée.

L’eau que l’on verse sur les théières pour les admirer se répand à travers les lignes du plateau.
Chauffées par le thé et caressées par le pinceau humide du passionné, les théières se parent de reflets colorés.

Puis dissipent lentement cette parure et redeviennent discrètes.

Dans la ville de Dingshan proche de Yixing, lieu historique des théières en terre cuite de Chine, Lu Shan a choisi plusieurs théières réalisées par les artisans locaux.

La diversité des grès travaillés génère une multiplicité de teintes allant de l’ocre pâle presque jusqu’au noir, en passant par plusieurs nuances de rouge et de brun.
Ces théières sont un berceau pour des wulongs, des pu’er ou encore des thés rouges de Chine.

Scène de thé n°1* – Jing Mai

Yann — Wed, 03 Sep 2014 08:41:53 +0000

Le sol est un tapis de feuilles qui éclate de milles bruits clairs étouffés par la forêt. La bruine a semé des gouttes d’argent, puis s’est évanouie dans l’air.

Entre les collines et les nuages, la route traverse une forêt de vieux théiers. Basse et clairsemée, elle n’a rien de l’image grandiose à laquelle on associe les forêts anciennes. Les théiers sont d’une forme maladroite, irrégulière, comme soufflés par un coup de vent ou ébouriffés par une mousson.

Ces plantations dateraient de Song, dit-on dans la région.

Vraiment, le théier ne cherche pas à en imposer par sa stature ; sans doute infuse-t-il son expérience dans ses feuilles et non dans le bois de ses branches. Il faudra les hommes pour travailler les feuilles et l’eau pour leur parler et en révéler l’essence.

La forêt est légère, le ciel présent. On ne ressent ni admiration forcée ni oppression latente. Les vieux théiers se côtoient comme des frères d’humus.

Quant à celui-ci sous lequel je passe, sublime tronc penché, maturé d’année en année et travaillé comme un contrefort d’église – et pourtant si jeune ! Est-ce la proximité des ancêtres qui le rend si beau …

Yann